Коллеги, помогите разобраться с проблемой
У меня в машинке два мотор-колеса Quanshun 205 2000W и два Kelly KLS-6022
https://www.drive2.ru/r/selfmade/475806786046132642/

И вот в какой-то момент я заметил, что у меня на раме присутствует минусовое батарейное напряжение. После постепенно отключения и рассоединения всех возможных контактов, выяснил, что напряжение идет через фазные провода на корпус мотор-колеса и на раму. Почему Kelly в выключенном состоянии пропускает батарейный минус на фазные провода это отдельный вопрос. А вот то, что напряжение с фазных проводов ушло на корпус мотора - вот это меня напрягло. Причем на втором моторе такого нет! Там омметр вообще никакого сопротивления не показывает.
Сейчас на обеих моторах между фазными проводами в любых комбинациях сопротивление - десятые ома.
А на проблемном моторе между корпусом и любым фазным проводом - около 30 Ом.

К сожалению, сейчас нет возможности проверить работоспособность мотора (буду пробовать в ближайшее время), но вдруг кто знает - насколько серьезна проблема? Перегрели мотор, пожгли обмотки?

Десятые Ома правильно, а 30 ом - это наверно перегретый мотор и подпаленные обмотки раз на корпус звонятся фазы.

Відкиньте двигун повністю від контроллеру для початку разом з датчиками холлу і температурним сенсором а потім міряйте.
30 ом це не КЗ обмотки. В електротранспорті кз поняття специфічне, і малоімовірне(або все вже згоріло, або контакту нема). При контакті фаз на мінус у вас є варіант типу випаровування провідника в місті контакту або моментальне утворення нагару в місті контакту що унеможливлює сам контакт. 30 Ом це конкретний опір якогось вузла.
Це не пробій транзистору керування, опір був би плаваючий і при зміні полярності тестеру при замірі він був би інший.
Припустимо якщо б це була обмотка то опір теж був би плаваючий при експлуатації.

До речі це можливо опір перед зарядного резистору що встановлюється паралельно автомату або контактору.

У меня вообще весь мотор полностью отключен: и фазные провода, и оба комплекта холлов, в термодатчик.
Провода даже между собой не замыкаются...

Только вот я не прозвонил минус датчиков холла и корпус между собой.... Только на выходных смогу проверить.
Quanshun-овцам тоже написал, молчат пока....

Это ещё не показатель - желательно замерять индктивность обмоток. Для сравнения. Разница хотя бы в два раза между индуктивностями обмоток говорит о межвитковом замыкании в обмотке с мЕньшей ндуктивностью. Если индуктивность будет одинаковой (примерно) для каждой из фаз и моторов, можно предположить, что мотор жив, частично. Почему - дальше.

Так быть не должно!!! Повреждена (подпалена, потёрта, попала влага в обмотку) изолляция обмоток.
Можно попытаться подлечить моторчик. Сушка теплым (~60...70*C) сухим проточным воздухом не менее 4-х часов с периодической проверкой сопротивления изолляции.
Попытаться пролачить (пропитать, в буквальном смысле) оботки мотора (в буквальном смысле залить их, мы на заводе тёплые (50*С) моторы окунаем в лак на 3-4 часа). Лак обязательно должен быть не нитро-. Нитролаки вообче расстворяют изолляцию. Нужен электротехнический лак.
Ну и проверку изолляции "на корпус" правильней будет проверять мегаомметром с напряжением (для Вашего случая) не менее 100В. Обычный тестер малопригоден для подобных измерений.

Т.е. так и так нужно снимать, разбирать мотор... в полевых условиях это не сделать.

Провел еще один эксперимент: вывесил оба колеса, сначала крутнул оба и убедился, что одно (как раз проблемное) вращается намного тяжелее и выбега у него практически нет (см. видео).
А затем подключал сначала одно, затем другое и сравнивал токи - получилось, что на проблемном колесе токи примерно раза в полотора-два выше, при одинаковых оборотах.