Тогда и я осмелюсь дать совет:
у него не ДС3.6, у него высокооборотистый мотор малого диаметра (ниже крутящий момент) и не большой номинальной мощности. Если будет насиловать его со старта перегрузками (большим током) на 4-ой передаче - угробит мотор за тыщу долл. Третья передача самое то, городской режим, вторую в пробках и с нагрузкой, четвертая по необходимости и для максималки.
Все из личного опыта.

А что ж тут осмеливаться - мне форум Электро-Автосама тем и понравился, что можно свободно пообщаться относительно любых технических интересов .
На счет коробки - теоретически, мой мотор мог бы без неё обойтись, но пока что она может просто послужить переходным этапом, чтобы наэкспериментироваться с передаточными числами и посмотреть, как мотору будет лучше. Очень вероятно, что в случае с фиксированным редуктором (по моим прикидкам нужно что-то в районе 1:6) понадобиться делать дополнительные отводы ОВ для возможности кратковременного переключения на разгонный последовательный вариант, по образцу В.Михалыча. Если на Адванседе это дало ощутимый результат, то с моим D&D это тоже должно сработать - моторы почти одинаковые.
В общем, для начала, мне нужно поставить мотор с коробкой, чтобы так и было - в городе до 60км/ч на 2-3 передачах, и до 80км/ч уже на 4-й.
А ещё, коробка для меня на данный момент - это своеобразный «пропуск» для перерегистрации в электро, т.к. остаются нетронутыми места крепления силового агрегата и трансмиссия.

...в общем-то можно,но важно помнить,что шлицевая часть (как и шпонка,штифт и др.) предназначены для передачи момента,но никак не центровки. В вашем варианте (по эскизу) главное ,что обеспечит соосность это перчик первичного вала и проточка под него в валу двигателя. Зазор в сотку-полторы будет в самый раз. При этом немаловажным будет соблюдение параллельности привалочных плоскостей промежуточного корпуса (или плиты), чтобы валы были строго на одной прямой,а не под углом. Для параллельности тех же соток-двух на максимальных диаметрах будет достаточно. Можно дать осевой зазор в 2-3мм на тепловое удлинение валов. А так ваши наброски вполне работоспособны
(Я бы так примерно и стыковал)

Инженер, спасибо! Внесу в модель соответствующие изменения, заодно дорисую болты, и потом выложу отредактированный вариант. Я как раз в точности и не знал про эти 1-1,5 сотки, только догадывался, что по валам натяга явно не должно быть. Кстати, завод указывает в чертеже мотора допуск по диаметру вала 1,1250-1,1255”, по-нашему это выходит почти 1,3 сотки мм, но всё равно придется замерить. Первичный вал КПП будет центрироваться по перчику в промежуточном звене муфты, которое, в свою очередь точно состыкуется с главной частью, а соответственно, и с валом мотора. Подозреваю, что паз под шпонку легче будет сделать сквозным, поэтому и рассчитываю всю муфту составной, на болтах. По идее, здесь нужно со всеми соосностями выйти, как минимум, на ЗАЗовский уровень точности... но желательно, чтобы точнее .

...уточню - я имел ввиду (говоря о сотках) зазор между перчиком и отверстием в валу двигателя, в простонародье "скользящая", а не посадку муфты на вал двигателя. Там другие цифры (на память не скажу,поройтесь в справочниках)
В идеале растачивать центр.отверстия (да и составные детали муфты) поэтапно - сперва на вал двигателя, а потом всё "в куче" на валу двигателя...правда это хлопотно...

Упс... это я подумал про все места сразу, т.к. замечал на нескольких видео, где люди свободно надевают муфты на мотор так, что посадка в итоге чуть ли не болтающаяся. Просто, я не токарь, но правильно поставить задачу специалисту должен - обязательно гляну в литературе. Муфта будет делаться на станке отдельно от всего, а некоторые шаги уже в сборе с болтами. Было бы круто всё точить на валу мотора, только боюсь, сороковочная коробка этот космический уровень не оценит и по-любому вставит свои 5 копеек ...или соток

На некоторых автомобилях первичные валы не имеют "перчиков", первичный вал заканчивается шлицевой, которая сидит в диске спепления.

пластины толщиной 4-5мм будет мало...она сама по себе будет не жесткая,и будут вибрации в соединении,лучше брать на пример алюминиевую 10-12 ее и шлифонуть можно ,чтобы параллельность была,и мож какую центрирующую проточку на ней сделать. и она будет меньше вибрировать...

зазор между валами нужен чисто тепловой 1мм достаточно,но я бы добавил еще миллиметр на погрешность измерений...

теоретически можно зацентроваться и так,но я бы выточил оправку диаметром равному внутр диаметру шлицов,потом не вытягивая ее из патрона,одел бы на нее муфту...поджал бы задней бабкой и так бы поправил наружную посадку на муфте...

по муфте...
нужно делать одним куском...
за одну установку точим цилиндр,с наружи чистая поверхность обязательно (чтобы потом безболезнено перевернуть в патроне,сверлим насквозь отверстие под перчик.растачиваем его на всю длину...
потом не снимая растачиваем отверстие под вал мотора...делаем в минус сотка-полторы ...
переставляем на другую сторону ,проверяем часами биение по наружной поверхности и растачиваеим отверстие под муфту ,тут можно сделать посадку в ноль......по токарке все...
дальше сверлим отверстие диаметром чуть больш ширины шпонки на моторе в районе выступа который образовался внутри муфты (под перчик) в конце посадки под вал мотора вставляем в токарный стонок и строгаем паз под шпонку,отверстие нужно чтобы был выход резца,без него не получится..
ну и сверлим отверстия для крепления шлицевой части и нарезаем в них резьбы.

_________________
подтягивайтесь на страничку
https://www.facebook.com/Create-your-el ... 8811748137
постараюсь чтобы было интересно!

Лев, спасибо, это прямо готовое руководство . Всё учту и пересчитаю. По промежуточной пластине - там счет идет на миллиметры, чтобы мотор не уперся сзади в панель кузова, и если будет место - однозначно переиграю на толстый алюминий.
С отверстием под выход резца - это ж мега-способ! Меня самого идея составной конструкции на длинных болтах не радовала, а так, можно будет на коротких только шлицевую прикрутить.
Единственное, хочу уточнить - расточка под вал мотора в минус сотка-полторы, это получается всё-таки с легким натягом? Рылся в таблицах, но запутался как понимать по системам вала/отверстия

получается посадка с натягом,для того чтобы одеть муфту на вал,нужно муфту нагреть,до красна не надо,град 200 должно хватить...все зависит от того какой минус в результате получится...если нужно будет потом снять,болгаркой разрежете вдоль,в районе шпонки,по тому как съемником скорее всего не пойдет

_________________
подтягивайтесь на страничку
https://www.facebook.com/Create-your-el ... 8811748137
постараюсь чтобы было интересно!

ОК, всё понял, благодарю за уточнение.

Естественно, с коробкой, где вал без перчика, будет проще. Но тут приходится его оставлять, иначе первичный вал просто лишится одной из своих точек опоры и потеряет центровку. А хочется, чтобы всё работало долго и надежно .

...посмотрите ещё в сторону "составных" муфт (не помню как они правильнее называются). Ну это те,которые состоят из двух входящих одна в другую частей по конической посадке. Внутренняя имеет отверстие под вал и шпоночный паз,разрезная. Есть также два резьбовых отверстия с гужонами, один для затяжки,другой для снятия. Короче принцип такой,что при стягивании эта конструкция плотно обжимает вал со шпонкой и "поднатягивает" совместное коническое соединение. В общем интересная система,хоть и не новая. Кстати выбор по диаметрам валов и по конструкции муфты очень большой,а по цене может выйти даже дешевле оригинального изготовления.

Ого, как бывает… крутая весч . Похоже, это оно:
Картинку взял отсюда: http://www.mechanic-techno.com/catalog/ ... -stupitsy/

Нашел об этих втулках немного информации, и как всегда, нигде на сайтах не пишут цены. Хотя я тоже уверен, что купить такую готовую часть муфты с конусом будет дешевле, чем её же делать на заказ. Но всё равно придется ещё изготовить ответку под шлицевую. Да и вряд ли, нам завозят что-то под диаметр вала 1-1/8”. К примеру, решил я недавно поискать, где поштучно продают дюймовые железяки, а именно болты на 3/8” с UNC-резьбой (она у меня на крышках мотора, в главных крепежных отверстиях). Еле нашел, причем повезло, что в наличии оказались болты как раз минимально достаточной длины. А гроверов пока так и нет (проверял - М8 не налазит, М10 перебор).

Знакомые муфты. Встречаются на вентиляционном оборудовании.http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=2714
на 3й фотографии она на валу 38 мм.

Да,оно. Попробуйте в поиске набрать "кречина" - это ЧПшник на своей фамилии - и цены и ассортимент у них неплохой...или ещё Киевская организация КПД - там тоже норм.