И никакой шумоимитатор не нужен будет)))

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

Рассматриваю варианты перевода на литий. Замерил во время зарядки максимальное напряжение - 180В.
Высота ящика по замерам DeLike - 270мм. Консервы из под Лифа вверх контактами не лезут. Плашмя их ложить "не феншуй" - это значит предрекать неудобство монтажа/замены, пустующее место для проводки с самого дна, риск замыкания контактами торчащими в бок. Хочу именно контакты вверх.

Малый ящик у Кенго внутри 1030х260мм.
Посмотрел на Винстоны. У них есть типоразмер WB-LYP100AHA.
Высота 218мм. Остаётся 50мм как раз на рёбра самого ящика, болты и утеплитель.
Ширина 179мм. Это по 5шт в длину обоих ящиков. В малом ящике зазор остётся немалый. Можно в него БМС установить.
Толщина 62мм. С трудом, но в малый лезет по 4шт. Для утеплителя места почти не остаётся. В большой лезет по 9шт.

Итого в штатные ящики можно установить 20+45=65шт или 21,4кВт*ч. Плохо то, что по напряжению это максимум 260В при рабочем 214В. Что многовато.

Идея такова. Лиферы через дополнительный контактор отключать от СагемБлока и заряжать по инструкции до 4В. После снятия зарядки они за 10-20сек падают до 3,35В. Чтоб получить 180В нужно 54шт или 17,8кВт*ч

На фото ниже - примерка Консервов.

Так как в ПСА ген1ЭМ SAFT блоки заряжаются при низких температурах вплоть до 9В, то контроллеры работают с напряжением до:
Саксо/п106 до 20×9В = 180В
Берлинго/партнер 27×9В = 243В
Кенгу до 22×9В = 198В

Другое дело что дсдс выделываются по напряжению раньше. В саксо/п106 примерно после 172-173В дсдс отключается, при напряжении ниже все норм работает. Бывают отличия с разными ЦПУ или прошивками.

Как и обещал Вадиму, как только коллега протестирует 24s2p (199,2В заряд) консервы в кенгу сразу отпишу.

С уважением,

Александр.

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

Ящики дырявые? Доступ из салона, или из по машины снимать надо?

Плашмя ложить "не феншуй" - почему? У фирмы же плашмя лежат, и ничего.
Ложи, как получается, главное - герметичность ящика, чтоб вода не попадала, и утеплить его не помешает. А обслуживание - так не каждый же день их снимать и проверять, пусть БМС контролирует, желательно с подробным выводом информации на экран.
Под 180 В как раз получается 44S. Лучше, конечно, еще пару вольт подкрутить, чтоб 4,15 В на банку было.
44S4Р - это по две консервы в параллель, 22 кВт получается. Чем не вариант?

_________________
Чем скуднее знания, тем категоричней суждения.

"Глупцы все, кто глупцами кажутся и половина тех, что не кажется". (Бальтасар Грасиан)

Я так же агитирую за лиф консервы но 48 шт. Как на фото ксти. Через какое то время напишу результаты коллеги с таким напряжением. Правда у Бастиана давно уже другой дсдс стоит.

Немного фоток:





Размеры:
~270мм высота

Задний 930мм×590мм

Передний 1030×260мм

С уважением,

Александр.

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

Конечно 48! (особенно, если контроллер, DC-DC и прочее оборудование не против 200 В).
Просто, на старых Берлинго/Партнер при выше 185 В защита вырубает контроллер. Ниже 140 В тоже.

_________________
Чем скуднее знания, тем категоричней суждения.

"Глупцы все, кто глупцами кажутся и половина тех, что не кажется". (Бальтасар Грасиан)

У Olaff в Берлинго 48s (24s2p консервы) полет нормальный. По ходу 2ая версия контроллера (3xy4000), на старых (3xy2000) надо всего то прошивку поменять, хотя не факт. На многих Берлинго/Партнерах после 185В проблемы?

С уважением,

Александр.

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

У мене на Партнері 24 ліфовські соти 200 вольт все працює, нічого не вирубає, помилок немає.

_________________
Електропробіг 13000км. на Партнері за 6 місяців.

батарейки у Вольт в одном месте написано 250мм(а в другом-280мм.)

Впоймал глюк DC/DC уже третий раз. Это когда нужно снимать клемы с 12вольтового и силового аккумуляторов. Начинает надоедать. Смотрю, коллеги сами доставляют отдельную DC/DC. Наверно и себе такую же поставлю. Только ещё не понял, на какую мощность.

В начале недели, когда дороги начали посыпать солью, активно проехался по лужам и впоймал горящий чек "нарушение изоляции". Сначало он активно мигал и дал зарядится до 60%. Потом начал светится постоянно и, как и написано в инструкции, заблокировал зарядку ради моей же безопасности.
Пришлось 2-е суток высушивать Кенгу в тёплом боксе УФОшками и тепловентиляторами. Потом проверил напряжение между корпусом и контактами батареи. Оно болталось где-то в районе 40В на одном и 90В на другом. Но при этом падало до нуля, если коротить соответствующий силовой контакт на корпус электромобиля сопротивлением 20кОм.
Проверил на соседнем электромобиле, который гарантированно бьётся током во время зарядки. Картина там такая же 30В на 80В, но при этом почти нет реакции на закорачивание контакта сопротивлением на корпус электромобиля.
Но чек при этом сам собой не погас. Пришлось удалять его Рено Клипом. Огромное спасибо Геннадий за то что сам приехал к разряженному электромобилю и поковырялся. Ошибка просто так не стиралась. Оказалось после сброса нужно было перезапустить зажигание. В отличии от ошибки "Необходимо долить воду в аккумуляторы", которую стёрли по ошибке, и она погасла сразу же.

Дополнительно появилась идея, почему не запускается сервисная зарядка для доливки воды (кстати, воду в этом электромобиле доливали 20 раз - видно через Клип). Есть проблема - обрыв датчика температуры задней аккумуляторной кассеты. А для доведения до нужного уровня электролита видимо крайне важно контролировать температуру. Буду искать обрыв. Заодно заизолирую места, где могла солёная вода с асфальта замкнуть силовые кабеля на корпус.

Провёл полное обслуживание и изоляцию от воды силовой проводки. И обнаружил вот такую, висящую в воздухе между аккумуляторными кассетами деталь. Она подключена к проводке через отдельный разъём двумя проводами. Сбоку большая цифра "1" (вроде). Верх чуть-чуть скруглённый наподобие магнитных головок с кассетных магнитофонов. Кто-то знает что это такое?

Я постараюсь правильно объяснить это на русском, если что поправьте меня. Может не это именно, но я знаю что в Кенгу меряется то ли сопротивление, то ли напряжение между АКБ и кузовом, для случая утечки электролита с АКБ. Были случаи когда соль зимой приносила много подарков владельцам Кенгу. Может это именно эти датчики и есть...

Закину фотки на немецкий форум, может кто точнее подскажет.

С уважением,

Александр.

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

Уточнили немцы, что это датчики температуры - NTC резисторы. Отвечающие за показание температуры батарей "(tbAr / tbAU) t Batt. arrière / t Batt. avant". Говорят, что они не редко выходят из строя и это приносит следующие проблемы:
- зарядка может вообще не начаться;
- зарядка из-за разных показаний температуры работает с перебоями;
- вентиляторы могут не выключаться, могут вообще на всю работать.

П.С: скучно просто купить и ездить, а тут романтика)))

С уважением,

Александр.

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

Спасибо. Подозрительно что он висит у меня тупо между аккумуляторными кассетами. Фактически на улице. А рядом есть ещё один разъём, в который вообще заглушка вставлена. Буду проверять через РеноКлип.

А пока фотка места, где обнаружился оборванный проводок. Видимо он давал ошибку "Обрыв связи с датчиком температуры". Еле припаялся к торчащему кончику.