Можно, но если правильно рассчитать сечение ( примерно 5А/мм кв.) и избегать создания гальванических пар медь/алюминий. Для этого можно использовать биметаллические шайбы типа таких
https://inter-link.com.ua/index.php?rou ... ry&path=25

_________________
Electric Drive Solutions Laboratory (EDSLab)

ЗАЗ 1103 "Slavuta AC Electric"
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
КМЗ "Дніпро електро Bonneville"
Dong Feng EDSLab
ЗАЗ 11055 "Tavria electro smart pickup"
ЗАЗ 1102 "Tavria electro smart coupe"
https://driver.top/user/68227/

На ячейках вроде и так алюминиевый сплав. На первой версии стояли алюминиевые перемычки. Тут думал о медных, но гемор с лужением и наличием реактивом склоняет к использованию снова алюминия просто большего сечения.
4*20 шинны думаю хватит вполне.
То что они будут жесткие не страшно?

_________________
не говорите, что мне делать - я не скажу куда вам идти

Если сечение достаточно, то нагрев и соответственно тепловое расширение будет минимальное. Но на всякий случай одно отверстие под винт делается продолговатой формы. Если толщина перемычки позволяет, то можно сделать деформационную петлю.

_________________
Electric Drive Solutions Laboratory (EDSLab)

ЗАЗ 1103 "Slavuta AC Electric"
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
КМЗ "Дніпро електро Bonneville"
Dong Feng EDSLab
ЗАЗ 11055 "Tavria electro smart pickup"
ЗАЗ 1102 "Tavria electro smart coupe"
https://driver.top/user/68227/

Попадались фосфаты у которых один полюс медный, а второй алюминиевый.

_________________
Electric Drive Solutions Laboratory (EDSLab)

ЗАЗ 1103 "Slavuta AC Electric"
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
КМЗ "Дніпро електро Bonneville"
Dong Feng EDSLab
ЗАЗ 11055 "Tavria electro smart pickup"
ЗАЗ 1102 "Tavria electro smart coupe"
https://driver.top/user/68227/

А что защиты по току нет в плате?

Вроде есть - у меня стоит пока на 180А батареи, а внутри инвертора ХЗ.
Всетаки еще рассматриваю вариант перегрева - иногда писала температуру в 100градусов. на инверторе. както много. поменяю помпу и проверю.
На двигателе выше 53 не видел.
Есть еще один вариант - отсоединение в ходу 12в от батареи низковольтной. Отпала клемма. Но както слабо верится.
Все произошло при торможении соответственно регенерации.

_________________
не говорите, что мне делать - я не скажу куда вам идти

Рекуперация как-то вредна электромобилям
Уже 3-ий случай на моей памяти.

Ну как сказать.
С ней ниже расход.

_________________
не говорите, что мне делать - я не скажу куда вам идти

И вечные тормозные колодки

а те шо другие два- это тоже самоделки или серийные? Мож поискать у них общие признаки?

_________________
Желающий создавать находит средства. Не желающий- причину

Что то не то, я вчера 300А выдувал в контроллер, нагрев больше 32градусов не было!

у нас на улице больше)))

_________________
не говорите, что мне делать - я не скажу куда вам идти

Где датчик температуры установлен? Например у меня родной лифовский датчик в патрубке, стоит между инвертором и двигателем, т.е. схема охлаждения последовательная.

Я через блютус смотрел, это температура самого кристала внутри контроллера

Все равно как-то слабо верится - у меня на улице сейчас 32, на батарее после зарядки 35. И если вдуть в контроллер 300А (110-120квт) будет меньше на кристалле?
Дай боже чтобы до 100 не скакнуло если долго так валить.

_________________
не говорите, что мне делать - я не скажу куда вам идти