Сегодня (ночью) напечатал уже на своем домашнем принтере разъем. Конечно качество оставляет желать лучшего, так как конструкция принтера полностью самопальная, но все таки это уже хоть какой-то результат. Печатался наверно часов 8. Сейчас зачухал наждачкой, но полости остались, думаю еще попробовать ацетоном обработать поверхность, а потом залить эпоксидкой (для прочности и герметичности).

Приятель посоветовал умную вещь. Выточить из эбонита заднею крышку, в которой будут намертво становиться контакты, для того если разъем начнет греться, то пластик может поплыть, а контакты все равно будут ровно стоять.

Дальше буду печатать ручку и точить контакты.

Это термопечать, пластик все равно неровно пойдет...
Можно "оплавить" в ацетоновой бане но могут размеры поплыть...


прошлый век.
есть капролон материал листовой, очень прочный.
есть гетинакс или бакелитовая фанера - прочно и можно обрабатывать на станке с ЧПУ (у меня есть с рабочей зоной 600 на 400мм).

Вообще-то, если заказ есть на много таких разьемов, то лучше один раз нанять тех кто делает красиво
например: http://klona.ua/shtuchnoe-i-melkoserijn ... dstvo.html

если посчитать ваши затраты на АБС-пластик + время, то вот эти ребята получаются дешевле.

Я уже думал выточить из чего-то прочного и не горючего на ЧПУ фрезере, но пока решил испытать свой 3D принтер. По поводу выгоды не согласен, во первых на деталь ушло не больше 100 грамм пластика, а стоимость катушки 1кг 350 грн. То есть реально сам штекер будет стоить не больше 40 грн, плюс выточить из латунного шестигранника контакты, + - 150 грн, и напечатать ручку ещё 100 грн. Итого: +- 300 грн. И никак не получаеться 80$ заводской. Конечно согласен что качество не как у заводского, но для себя хватит, что б заряжать жуж по одной фазе двумя киловаттами в час.

А ручку не хотите сделать из трубы канализационной как у участников?

Интересный вариант исполнения ручки нашел у коллеги из Кроаций:

http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php?p=833306

А мне понравилась креативность хорвата)) Особенно кнопочка и замочек!

С уважением,

Александр.

_________________
кВт•ч≠кВт≠кВт/ч

Проехал на электротяге 25 000 км

Мы не унаследовали планету Земля у наших отцов, мы отбираем ее у наших детей!

Дмитрий, сможете побольше расказать о принтере? Собрали сами (например на ардуино или пик32 и т.д.)? Или купили?
На Али есть варианты за 200-300уе, мне например надо 6 штекеров + 3 розетки, думаю окупиться такое вложенье, плюс на будущее останеться полезный инструмент. Или лучше брать готовый? Качество исполнения для меня важнее. Спасибо за ответы!

П.С. А как пины изготовить? из чего? На Али вообще никаких пинов для этих розеток/штекеров не нашел.

Дима или другие коллеги. Подскажите по разъёму тип2 download/file.php?id=3131. не уверен что куда , так почему L 1 -230 в , а L 3 -400в Мне надо одну фазу 220 в. на 16 ампер, значит ли это, что могу подключить евро розетку к любой фазе и нейтрали. , а массу вилки к массе разъёма., не ясно и с кнопками, так одна она нужна или две, каковы их функции. ? И с диодом, пойдёт ли наш 226й?
Я, обычно далеко не заезжаю, но , в селе, где бываю 75км от Киева, сгорел транс электроподстанции, а солнышко не всегда. Так всплыла
актуальность Разъёма. ....Заранее спасибо.

Jora Karandas, извините как то пропустил ваше сообщение. Принтер самодельный, рама из алюминиевого профиля, обшит орг. стеклом, электроника Ramps 1.4 ( Arduino Mega + Шилд Ramps). На сегодняшний день дешевле и проще пойти по пути, заказать с Китая всю электронику (Двигатели, драйверы, плата управления, теплый стол, экструдер, блок питания), а там где вы проживаете заказать на лазерной порезке из фанеры раму Prusa i3, ну или заказать готовый на Ali, он приезжает таким же конструктором.

На моём принтере, качество печати ABS не много желает лучшего, но в принципе можно разъем заливать черной эпоксидкой, а держатель контактов выточить из эбонита или каучука. Как я понял самодельный разъем подходит для самоделок с небольшим зарядным током.

Михалыч, там две кнопки: одна для корпусе разъема и нормально замкнутым, а вторая - это геркон который прячется в сам корпус, что б ваш шнур не смогли украсть, так как без магнита станция не отдаст кабель.

................
....... А---а, ну да, наверно, производителю разъёмов, этого достаточно,
....но, мне бы, поподробнее.

Диод должен выдерживать 20 вольт мизерного тока.

Одна кнопка нужна. Вторая, помеченная "секретная кнопка", может быть заменена спиливанием зацепок замка на разъёме. Тогда любой просто вытягивает разъём и всё.

По поводу подключения розетки вы полностью правы. Рассматривайте этот разъём как обычные трёхфазрые 380В.

Внимание! На разъёмах Тип2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ паять силовые контакты. Только обжимать. Иначе вы попадёте в армию дилетантов, делающих вот это:


Если попадётесь с такой кривой работой - я лично буду ходатайствовать об исключении вас из клуба.

Сегодня с Вадимом проверили ОККО на Академе, уже починили станцию, можно дальше заряжаться.

15 раз перечитал пока понял о чем речь.
Поясню тем кто прочитал 2-3 раза чтобы нетратить время.

От сильного нагрева (в процессе зарядки) силового штыря пласстмасска находящаяся на кончике онного выпадает и застряет в разьеме.(розетке)

Следующий клиент неможет засунуть потом свою вилку потому-что ему мешает чужая пласстмаска.

Вадим если я все верно описал возникает сразу вопрос.
Причем тут пайка или зажим?
Хреновый зажим или кабель даст такой-же результат.
А вот например голый штырь (самодельный) который без этой пласстмаски
такой угрозы не несет ибо выпадать нечему.

Я бы рекомендовал хозяевам таких вилок самим повыдергивать кончики из вилок.

ПС: Подозреваю что современнем эти кончики будут выпадать и без нагрева...Хлебнем еще.

Вся проблема в том, что когда контакты в разъеме паяют, перегревают контакты, и пластиковые наконечники уже не держаться крепко как изначально, а потом остаются в станции.

Был случай когда Гена с Доком нашли в станции наконечник, написали на форуме, а потом нашелся владелец этого наконечника)